Офф-роуд полон загадок. Например: почему у одних джиперов лебёдка безотказно работает по многу лет, а у других не протягивает и сезона? Думаете, первые реже ею пользуются? Вовсе нет. Просто они знают отгадку, а вторые – не знают. И потому продолжают менять лебёдку за лебёдкой. Мы отгадку знаем, и делимся ею с вами, чтобы ваши лебёдки тоже служили долго.

Секрет долголетия лебёдки, с одной стороны, прост, потому что понятен и логичен, когда его узнаешь. С другой, сложен, потому что состоит из множества условий, которые придётся выполнить. Одним словом, всё как в сказке. А ведь, как известно, не так долго сказка сказывается, как дело делается...

По праву рождения

Начать надо с того, что долговечность любой вещи закладывается ещё на заводе. Причём часто вместе с ремонтопригодностью. Не удивительно, что брендовые лебёдки, например Comeup, с персональным местом в фирменном модельном ряду, гарантией от производителя и возможностью заказать любую запчасть по каталогу получают уже при рождении фору перед безымянными творениями. Тем более, что в стремлении снизить себестоимость, создатели последних способны на невероятные чудеса – от алюминиевых обмоток ротора до пластиковых стяжек барабана. А главное, никогда заранее не угадаешь, что именно пришло в голову сумрачному восточному гению, колдовавшему над той самой лебёдкой без роду-племени, которая привлекла внимание приятной ценой. У таких изделий есть и другой малоприятный момент: практически любая поломка превращается в игру-угадайку «от чего бы взять запчасть», которая может затянуться на неопределённый срок и закончиться приобретением... ещё одной лебёдки. Потому что даже одинаковые по маркировке и внешнему виду ноунеймовые «винчи» могут оказаться собранными из совершенно разных невзаимозаменяемых деталей. По принципу «что нашлось на складе, на момент сборки».   

Короче говоря, длительная и беспроблемная служба начинается с покупки подходящей модели – по общему уровню качества, отсутствию откровенно слабых мест, доступности запчастей. И, конечно же, по максимальной заявленной тяге. Чтобы лебёдка не работала постоянно на пределе своих возможностей, что здорово сокращает ей жизнь, но и не возить лишний вес, при выборе следует ориентироваться на две-две с половиной походных массы автомобиля.

Поставь и отойди

Выбрать лебёдку и принести её домой мало. Агрегат надо установить на автомобиль. От того, как это будет сделано, зависит эффективность и безопасность лебёдки в работе. Ну и разумеется, долгая счастливая жизнь.

Мало какие из современных авто штатно оснащены заводской лебёдочной площадкой. Поэтому сначала придётся купить и поставить то, на чём будет держаться лебёдка. Или смастерить самому. Главное условие: прочность площадки должна быть заведомо выше, чем двукратная тяга выбранной модели лебёдки. Лебёдочный корпус не должно скручивать при любых рабочих нагрузках, в том числе с использованием блока.

Большинство лебёдок поставляется уже с готовым комплектом проводов для подключения. Но случаи, как известно, бывают разные. Кому-то не хватает длины, кому-то достаётся лебёдка без монтажного комплекта. Поэтому любое силовое подключение должно выполняться медными проводами сечением не менее 35 квадратов в надёжной изоляции и с добросовестно обжатыми или даже пропаянными клеммами. При этом каждый кабель стационарной лебёдки должен быть единым и неделимым, без лишних соединений и минимально необходимой длины. Всё это нужно, чтобы уменьшить электрическое сопротивление в силовой цепи, снизить потери и тем самым убрать лишнюю нагрузку на электродвигатель. По той же самой причине минусовой провод необходимо тянуть непосредственно к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, а не цеплять на раму, кузов или прочие железяки.

Плюсовой кабель надо подключать к аккумулятору через силовой выключатель, чтобы была возможность быстро обесточить лебёдку, если вдруг залип соленоид или ещё что-то пошло не так. К тому же выключатель позволяет легко обесточивать всю систему полностью, когда лебёдкой не пользуются. Если постоянно держать её под напряжением, то в условиях влажности и грязи будет прогрессировать электрохимическая коррозия блока управления, способная неожиданно быстро вывести из строя не только тоненькие провода и разъёмы слаботочной части, но и вполне силовой «плюс» контактора.

Работа не walk, работа – work

Чем тяжелее приходится работать лебёдке, тем раньше ей придёт хана: повышенная температура и запредельный ток ещё никому здоровья не добавляли, тем более электромотору. Поэтому, вместо того, чтобы продолжать тянуться на грани остановки, всегда лучше достать и повесить блок. А ещё лучше – заглянуть под машину и понять, что же там так мешается. Быть может, машина не просто прилипла всем днищем, а наделась на торец бревна или нашла ещё какой-то якорь. В таком случае продолжать её тащить с удвоенной силой значит увеличивать шансы оставить в грязи кусок ходовой или принести в жертву духам болот ещё что-то столь же нужное. Если машина тащится лебёдкой чересчур тяжело – надо найти и устранить причину. Это будет всяко быстрее и дешевле последующего ремонта.

Не стоит забывать и о том, что электродвигатели лебёдок рассчитаны на повторно-кратковременный режим работы. В руководстве по эксплуатации каждой модели есть рисунок с графиком труда и отдыха. Он показывает максимально допустимую длительность непрерывной работы лебёдки и необходимое время, чтобы мотор остыл, в зависимости от нагрузки. Вот его то и необходимо соблюдать. При этом, чем легче мотать лебёдке, тем дольше это можно делать без остановки. Всё логично.

 И, чтобы завершить тему больших нагрузок, остановимся на лебёдках с механическим ограничителем крутящего момента. В основном это эвакуаторная тема, но иной раз подобные агрегаты встречаются и на бездорожье, например 4Revo серии SRX. При работе с такой лебёдкой механизм ограничителя всегда должен быть включён, чтобы при его срабатывании сразу же остановить намотку и идти доставать блок. Есть только одно исключение: ограничитель необходимо обязательно выключать при спуске на лебёдке со склона. Потому что жизнь экипажа несравнимо ценнее жизни электромотора.  

Помимо перегрузки в работе лебёдку могут подстеречь и механические поломки. Так, переключатель свободной размотки всегда должен быть в крайнем положении: либо включён, либо выключен. Недовключение практически всегда оборачивается повреждением механизма.

Применение лебёдки как буксирного приспособления тоже вредно. Даже самые мощные экземпляры расчитаны на плавное приложение силы, а не на рывки. От них случается не только порванный трос, но и раскрошенный редуктор.        

Невнимательность при излишней намотке троса на одну сторону порой заканчивается отрывом стяжек барабана, иногда с куском корпуса. А иногда просто рвётся зажатый трос. В зависимости от того, что крепче. Если нет возможности наматывать равномерно, например, когда точка зацепа в стороне, надо периодически останавливаться и перематывать. Не ждать, пока трос заклинит.

Если трос размотан полностью, важно не перепутать, в какую сторону начинать его накручивать. При обратной намотке лебёдка работать будет, но скорее всего, не долго. От этого обычно выходит из строя механизм тормоза. То же самое касается и заклинившего троса между другими витками на средних слоях. Иногда его держит так плотно, что удаётся даже выехать из засады прежде чем заметишь, что всю дорогу нажимал кнопку размотки. Поэтому при клине троса на середине его надо сразу же освобождать и перематывать более плотно. От этого и тросу польза, и намотку не перепутаешь, и в следующий раз можно спокойно разматывать хоть на всю длину.

Ещё один вредный режим работы – намотка частыми короткими импульсами. Ещё хуже, когда оператор лебёдочного пульта непрерывно тычет кнопки «туда»-«сюда». От этого быстро изнашивается контактор. А при попеременной работе в разные стороны без остановки возникают ещё и ударные нагрузки в редукторе. Неспешно погонять механизм в обе стороны без нагрузки  полезно только зимой в лютые морозы, чтобы лебёдка успела немного прогреться перед тем, как получить полноценную работу.

Вот, вроде бы и всё. Не сложно, но много. Как и обещали. Ну и конечно же, важно помнить о плановом профилактическом обслуживании согласно рекомендациям производителя, устраивать внеплановые ревизии после марафонских заплывов, держать лебёдку и всю её периферию в чистоте, следить за состоянием АКБ, генератора и электропроводки. Особенно в городах, где льют реагенты.